Con mắt là cửa sổ của tâm hồn... :)

Lại một bài sưu tầm khác từ tác giả Andy Nguyễn. Già rất hâm mộ một đôi nhiếp ảnh gia trên báo này, hi vọng có dịp sẽ giới thiệu những đam mê cùng thành tựu của Andy Nguyễn đến các bạn. Cũng thành thật cáo lỗi với Andy vì Già chưa tìm cách liên hệ với bạn để xin phép chia sẻ bài vở và hình ảnh, chỉ có thể dẩn link gốc để bè bạn vào xem(Nếu không bị cấm cửa từ VN, huhuhu). Link bài này ở đây:
http://baotreonline.com/Chuyen-muc-tre/Goc-nhiep-anh/con-mat-la-cua-so-cua-tam-hon-ky-70.htmlẢnh tác giả Andy Nguyễn.


Ống kính của những máy ảnh thường được ví như “cửa sổ tâm hồn”, và cũng được ví như các loại súng: nòng, đại bác (cà-nông), và một nhiếp ảnh gia chụp chim còn gọi nó là “bazooka” nữa …
Thường khi bạn mua một máy ảnh DSLR mới, tiệm camera bán chung với một “kit lens” - một ống kính tầm thường loại zoom, chỉ vừa đủ cho hầu hết những người mới bắt đầu (beginner). Nhưng sau một thời gian, bạn sẽ bắt đầu cảm thấy bị giới hạn bởi cái “kit lens” này, và nghĩ đến chuyện “đầu tư” vào một ống kính khác thích hợp hơn với kiểu chụp của bạn hoặc nâng trình độ của bạn cao hơn. Số lượng to lớn của những sản phẩm khác nhau ngoài thị trường và những thuật ngữ khó hiểu có thể làm cho một người đang tìm mua ống kính mới cảm thấy “ngán”, nhưng mỗi ống kính đều có một áp dụng thực tế khác nhau, và trong bài này, tôi sẽ trình bày tất cả những gì bạn cần biết.

Những"con mắt"!

Tiêu cự
Những con số khắc trên vòng ngoài của nòng kính là số tiêu cự. Đơn vị của tiêu cự được đo bằng mili-mét (mm hoặc ly) và bạn có thể xoay (xoắn) vòng giữa ống kính để thay đổi độ tiêu cự (nếu bạn đang dùng một zoom lens.)
Prime hoặc zoom?
- Một ống kính “prime” có một tiêu cự cố định. Như vậy nếu bạn muốn zoom vô hay ra, bạn phải bước tới hoặc bước thụt lùi, hay dùng một ống kính với tiêu cự khác. Những ống kính “prime” thường thường có phẩm chất ảnh tốt hơn và “sáng” hơn những ảnh được chụp bởi ống kính zoom. Hơn nữa, prime lens có khả năng lấy nét nhanh hơn zoom lens gấp bội.
- Một ống kính “zoom” có một tầm tiêu cự, bạn có thể thay đổi bằng cách xoay vòng trên nòng kính. Lợi điểm của zoom lens là sự tiện lợi vì bạn không cần phải thay đổi vị trí đứng hoặc thay ống kính khác.
Wide angle hoặc tele?
- Ống kính wide angle là ống kính nhìn rộng, thường thường có tiêu cự giữa 10 và 35mm. Những ống kính này thích hợp để chụp phong cảnh rộng lớn và chụp một nhóm người vì mình có thể gom vô rất nhiều trong khung hình.
- Ống kính tele thường thường có tiêu cự giữa 70 và 300mm. Tele có gốc từ tiếng Hy Lạp và có nghĩa là “ở xa” hoặc “khoảng cách xa”. Những ống kính này có ích để chụp ảnh thể thao hoặc thú hoang dã vì nó cho phép người chụp lấy ảnh gần của chủ thể trong khi vẫn có thể giữ khoảng cách an toàn từ xa.

Góc hình khu Sài Gòn Mall được chụp ở tiêu cự 18mm của ống kính Nikon zoom 18-200mm

Một góc của mặt tiền Sài Gòn Mall lúc zoom lại ở tiêu cự 200mm của ống kính 18-200mm, được chụp ở cùng một vị trí với hình trước

Khẩu độ
Số f của ống kính là khẩu độ lớn nhất mà ống kính đó có thể hoạt động. Một số f càng thấp có nghĩa bạn có thể mở khẩu độ càng rộng để lấy ánh sáng càng nhiều, rất thực dụng cho việc chụp ảnh trong những tình trạng thiếu ánh sáng. Điều kiện này cũng cho phép bạn tạo trường cảnh (DOF) cạn để có được hậu cảnh thật mờ, rất lý tưởng cho loại ảnh chân dung và tĩnh vật.

Ống kính chân dung
Để chụp ảnh chân dung đẹp mắt, tốt nhất bạn nên dùng tiêu cự giữa 50 tới 135mm. Nếu dùng ống kính quá rộng (wide angle), ảnh của “người mẫu” sẽ bị vặn vẹo (bóp méo) và sẽ nhìn giống “quái thai”, không đẹp lắm. Một ống kính với số f thấp (khẩu độ lớn) sẽ rất có ích để giúp tạo ra trường cảnh cạn đủ để “xóa phông” (background) trong tấm ảnh.

Sự khác biệt giữa hai ống kính (16mm, và 200mm) trong việc chụp ảnh chân dung. Chú ý: 16mm làm cho mặt người trong hình bị méo mó.

Ống kính macro
Ống kính macro có khoảng cách lấy nét tối thiểu rất gần để cho bạn lấy nét rất cận với vật bạn muốn chụp, một điều mà những loại ống kính khác rất khó khăn làm được. Những ống kính chụp cận thường có tiêu cự độ chừng 60 ly, vậy bạn có thể dùng để chụp chân dung luôn, nhưng nó cũng khá đắt giá. Nếu bạn serious về nhiếp ảnh chụp cận, thì bạn có thể nghiên cứu thêm về chuyện mua những ống nối và kính lọc chụp gần.

Ống kính đặc chuyên
Bạn cũng có thể mua những ống kính đặc chuyên để thực hiện những cú shot với “ép phê” sáng tạo, mặc dù những ống kính này rất mắc tiền.
- Ống kính mắt cá (fisheye) sẽ cho bạn một khía cạnh cực-rộng, cố ý bóp méo những cảnh vật trước mắt bạn. Loại ống kính này đôi khi được dùng để chụp trong nhà và ảnh kiến trúc vì nó có thể thu góp rất nhiều vào một khung.
- Loại ống kính bẻ cổ (tilt shift) thật sự có thể được “bẻ” quẹo để tránh trường hợp bị vặn vẹo khi chụp ảnh ở những góc cạnh rộng. Những ống kính này được dùng trong thể loại nhiếp ảnh kiến trúc để bảo đảm có được những đường thẳng tuyệt đối.

Một ống kính đặc chuyên về tilt shift của hãng Samyang.

Như các bạn đã được thấy, thế giới ống kính rất bao la, và có hàng trăm hoặc hàng ngàn sản phẩm với nhiều chức năng riêng biệt để bạn chọn lựa. Một điều nên lưu ý là chỉ có loại máy ảnh DSLR mới có khả năng thay ống kính. Những loại máy ảnh bỏ túi không thể làm được điều này và bị giới hạn nặng nề với chỉ một ống kính suốt đời.

Những góc cạnh khác nhau của tòa building, được thực hiện bởi một ống kính tilt-shift, tùy theo độ bẻ của ống kính.

Ống kính: Tiêu cự nào? Chụp gì?

Bài này đọc thấy trên trang: http://vinacamera.com/?p=2747 Già mang về để dành và chia sẻ với các bạn thay cho những giải thích lập đi, lập lại. Hi vọng có thể có ích với những bạn mê chụp hình khi  muốn đầu tư vào lens(ống kính)rời :)
Già có tag một số bạn bè vào bài viết này, sót ai hay ai không thích được tag thì cho Già xin lỗi, hãy nhắn riêng để Già add thêm(hoặc remove để bạn khỏi phiền). Vậy đi nhé...

Tiêu cự của ống kính được biểu diễn bàng giá trị mi-li-mét (mm) trên thân mỗi ống kính. Mỗi ống kính đều nằm trong một dải tiêu cự nhất định phục vụ các mục đích chụp ảnh nhất định, và khác nhau. Để giúp người chơi ảnh hình dung được nên sử dụng hoặc mua sắm ống kính thuộc dải tiêu cự nào, VinaCamera.com có bảng tổng hợp dải tiêu cự và các mục đích sử dụng để độc giả biết được những điều này.

Ảnh minh họa

Bài viết cũng nhằm trả lời rất rất nhiều câu hỏi mà độc giả đã gửi tới VinaCamera.com với nội dung phổ biến là: “Tôi muốn chụp ảnh loại này, loại kia… thì nên mua ống kính tiêu cự nào?”
ĐÔI ĐIỀU VỀ TIÊU CỰ ỐNG KÍNH

• Tiêu cự ngắn cho góc ảnh rộng hơn, thu được “nhiều thứ” vào hình ảnh hơn. Ngược lại, tiêu cự càng dài thì góc ảnh càng hẹp, thu được “ít thứ” vào khuôn hình hơn. Tuy nhiên, tiêu cự dài lại giúp người chụp đứng từ xa – và rất xa với tiêu cự rất dài – chụp cận cảnh (phóng to) chủ thể muốn chụp mà không phải tiến lại gần chủ thể (hoặc không thể tiến lại gần chủ thể do một lý do nào đó).
• Sử dụng tiêu cự dài ngắn thế nào không những ảnh hưởng tới việc “lấy được bao nhiêu thứ” vào khuôn hình, mà còn đóng vai trò quan trọng trong tính nghệ thuật của bức ảnh, đặc biệt trong việc “quản lý” hậu cảnh đằng sau chủ thể chính cửa bức ảnh. Với dân chuyên nghiệp hay người chơi ảnh ở đẳng cấp cao, quản lý hậu cảnh chính là yếu tố quan trọng hàng đầu trong việc tạo ra bố cục – tính nghệ thuật – của một bức ảnh.
• Một bức ảnh có hậu cảnh rộng lớn (sử dụng ống kính tiêu cự ngắn) có thể nói cho người xem biết nhiều điều về môi trường, cảnh quan và hoàn cảnh của chủ thể chính, nhưng ngược lại, nếu sử dụng không khéo, có thể làm người xem mất tập trung vào chủ thể chính bởi các chi tiết thừa, khiến chủ thể chính bị lu mờ và không đem lại ấn tượng mạnh cho chủ thể.
• Tiêu cự dài – với góc ảnh hẹp – giúp tập trung sự chú ý của người xem vào chủ thể chính bằng cách loại bỏ bớt chi tiết xung quanh chủ thể ở hậu cảnh, nhưng cũng có thể làm mất đi yếu tố hoàn cảnh xung quanh của chủ thể, khiến chủ thể “cô độc” và mất đi ý nghĩa liên kết giữa các yếu tố có thể cần thiết trong bức ảnh.
• Với chụp chân dung, người chụp sẽ cần lựa chọn tiêu cự phù hợp cho thể loại chân dung của mình như chân dung đặc tả, hay chân dung “môi trường” – tức thể loại chân dung chụp người trong bối cảnh môi trường sinh sống, làm việc hay đơn giản là môi trường xung quanh người đó vào thời điểm chụp ảnh. Chọn đúng tiêu cự cũng giúp tạo ra các điểm thú vị của bức ảnh như phóng đại một yếu tố nào đó của chủ thể (ví dụ: chân dài), hay làm giảm các đặc điểm không mong muốn (ví dụ: mặt quá béo, múi quá cao, v.v…)

Mặc dù trong thực tế, sáng tạo là hoàn toàn không có giới hạn, và trên lý thuyết người chơi ảnh có thể sử dụng bất kỳ tiêu cự nào để chụp bất cứ thể loại ảnh nào tùy vào sáng tạo riêng của từng “tay máy”, có những dải tiêu cự được phục vụ mục đích này nhiều hơn mục đích khác, ví dụ các ống kính góc siêu rộng thường được sử dụng để chụp phong cảnh rộng lớn hay các công trình kiến trúc, cũng như các ống kính tiêu cự trong khoảng 85-135mm thường được sử dụng để chụp chân dung cận cảnh. Bảng sau sẽ cho biết mục đích sử dụng chung nhất, phổ biến nhất của các dải tiêu cự.

Bảng mô tả căn bản

MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG THÔNG THƯỜNG CỦA CÁC DẢI TIÊU CỰ

(1) Phong cảnh rộng
(2) Phong cảnh hẹp, cận cảnh
(3) Nội thất, kiến trúc
(4) Nhóm đông người
(5) Nhóm ít người
(6) Du lịch, Tổng hợp
(7) Chân dung môi trường
(8) Chân dung toàn thân, bán thân
(9) Chân dung cận cảnh, đăc tả khuôn mặt
(10) Chim, thú, động vật hoang dã

(*) Vi vật, hoa lá
(**) Côn trùng, ong bướm
(***) Sản phẩm, thực phẩm
Khi tính toán dải tiêu cự phù hợp, người chơi ảnh cũng nên đưa vào tính toán định dạng cảm biến của máy ảnh cụ thể đang sử dụng: Định dạng cảm biến toàn khổ FX (tương đương với bản phim 35mm) và định dạng cảm biến crop (cúp nhỏ) DX theo từng hãng, ví dụ DX Nikon có hệ số 1.5x, Crop Canon có hệ số 1.6x – bằng cách nhân tiêu cự được ghi trên ống kính (dù là ống sản xuất dành cho cảm biến toàn khổ hay cảm biến cúp nhỏ đều được tính như nhau) để biết được tiêu cự qui đổi tương đương toàn khổ (tức tương đương bản phim 35mm).
VinaCamera.com khuyến khích bạn thử nghiệm với các dải tiêu cự này theo bảng trên, đồng thời cũng thử nghiệm “phá cách” khác với cách sử dụng thông thường nêu trong bảng ở các thể loại ảnh mà một dải tiêu cự thường không được sử dụng với mục đích thông thường đó để có thể tạo ra những bức ảnh sáng tạo, độc đáo và mang phong cách riêng của từng người.
GIA VỊ
Nên chọn ống có zoom hay không zoom?
Ỗng có zoom
Ống kính có zoom là các ống kính cho phép thay đổi tiêu cự của ống kính bằng cách zoom ra góc rộng hơn và zoom vào góc hẹp hơn để dễ dàng từ một vị trí đứng chụp có thể mở rộng hoặc thu hẹp góc chụp, lấy vào khuôn hình nhiều hay ít cảnh vật. Thật là tiện lợi phải không nào? Tuy nhiên, cái gì cũng có giá của nó! Các ống zoom, do phải bố trí một hệ thống phức tạp các thấu kinh bên trong, cộng với cơ chế giúp có thể zoom ra vào, thường có xu hướng làm giảm chất lượng hình ảnh (như cầu sai/ méo hình, sắc sai, v.v…). Ống càng có khả năng zoom được lớn (chênh lệch lớn giữa tiêu cự ngắn nhất và tiêu cự dài nhất) thì khả năng là chất lượng càng bị giảm sút, đặc biệt với các ống zoom giá rẻ như các ống KIT bán kèm máy. Để có được các ống zoom chất lượng cao, người chơi sẽ phải bỏ ra rất nhiều tiền, và thường các ống loại “khét tiếng” này cũng chỉ có khả năng zoom được ít (tỷ lệ zoom chỉ ở 3 đến 4 lần) như các ống 24-70mm (zoom ~3 lần), 70-200mm (zoom ~3 lần). Các ống zoom lớn như 18-270mm (15 lần) hay 18-300mm (gần 17 lần) thường có chất lượng ảnh không mấy ấn tượng, nhất là ở các tiêu cự dài và rất hay bị méo hình ở tiêu cự ngắn nhất, và hoàn toàn không thể đáp ứng được chất lượng ảnh chuyên nghiệp. Tuy nhiên, các ống này lại đem lại sự tiện dụng, chụp đa năng, rất phù hợp với người chơi ảnh gia đình, du lịch. Các ống zoom lớn cũng giúp người chơi ảnh không phải mang vác nhiều ống kính cùng lúc, và tránh được các công việc “đầy rủi ro” như phải tháo lắp thay ống kính trong khi chụp.
Ống không có zoom (ống tiêu cự cố định/ một tiêu cự / ống fix)
Ống kính chỉ có 1 tiêu cự , và tất nhiên không thể zoom, trong tiếng Anh gọi là các ống prime hay fixed (cố định). Yếu điểm của các ống này là chỉ có một tiêu cự nên khi muốn cúp hình chặt hơn, hay muốn mở rộng góc chụp, người chụp phải di chuyển máy gần lại hoặc ra xa chủ thể muốn chụp, tức là phải tiến lùi bằng chân (zoom bằng chân theo cách gọi vui). Điều này là hết sức bất tiện trong nhiều trường hợp không thể tiến lùi gần xa hơn nữa tới chủ thể, cũng như làm người chụp mệt nhoài tiến lùi, và có thể phải thay ra, đổi vào nhiều ống kính khác nhau, dễ gặp rủi ro lớn như đánh rơi ống, bụi vào ống (và máy) khi chụp ngoại cảnh. NHƯNG ĐỔI LẠI, các ống tiêu cự cố định lại cho hình ảnh luôn sắc nét, chất lượng cao, các chỉ số cầu sai, sắc sai rất thấp, và thường có giá bán rẻ hơn so với các ống zoom cùng chức năng. Sở dĩ như vậy là do chỉ có một tiêu cự nên hệ thống thấu kính đơn giản hơn, không phải bố trí các thấu kính phục vụ mục đích zoom làm cho rủi ro sai số thấp hơn, kiểm soát tốt hơn chất lượng hình ảnh về mọi mắt, cũng như góp phần làm giảm giá thành của ống kính. Các ống kính tiêu cự cố định còn có đặc điểm là gọn nhẹ, nhỏ xinh giúp người chơi ảnh không phải mỏi tay bê vác nặng và tránh được nhiều tò mò chú ý của người xung quanh trong những trường hợp cần như vậy.
Vậy nên chơi ống có zoom hay không zoom?
Tùy bạn thôi. Bạn sẽ phải luôn thỏa hiệp giữa các yếu tố chất lượng, giá cả, mức độ tiện dụng (đa năng hay gọn nhẹ) và nhiều yếu tố phi nhiếp ảnh khác đi kèm với một ống kính nhất định.
Qua nhiều năm “chơi ảnh”, VinaCamera.com rút ra một qui luật bất thành văn thường xảy ra với người chơi ảnh như sau:
1. Mới chơi: Ống KIT, ống zoom dài với dải tiêu cự lớn, tiện dụng. Đây là những người chơi có vẻ bề ngoài “khủng” trong đám đông thường thấy ở các tụ điểm du lịch.
2. Chơi cũng đã lâu lâu: Ống một tiêu cự cố định, cho chất lượng hình ảnh tuyệt vời, nhưng làm người chơi mệt mỏi. Đây là hình ảnh của những người chơi miệt mài, có phần cô đơn, lặng lẽ giữa cuộc đời, hình ảnh “lọ mọ” lùi ra xa, tiến lại gần và đôi khi bị đám đông coi là “nghèo, đẳng cấp kém” do chỉ thấy những chiếc ống nhỏ xinh gắn trên thân máy. Họ không biết được đây là những người chơi sành điệu, chỉ có trong “giới” với nhau mới đánh giá hết… Dù sao, hãy thông cảm với họ, cả người chơi và đám đông kia.
3. Chơi có nghề, chơi chuyên nghiệp, và chuyên nghiệp: Ống gì cũng chơi, zoom, fix, KIT, cũ, mới,… Đây là những người chơi – và nhiều khi không còn là chơi mà là nghiệp, đôi khi “chướng” – hiểu được tất cả mọi giá trị của từng loại ống kính, biết cách sử dụng phù hợp từng loại trong mọi hoàn cảnh. Hình ảnh của họ như thế nào? Có lẽ họ là những người không cần xây dựng hình ảnh trong con mắt của đám đông nữa. Họ chơi vì họ, vì cái nghệ thuật và niềm đam mê riêng, hay đơn giản là vì nghề kiếm ăn của họ nó phải thế. Họ có thể cầm trên tay một ống kính giá rẻ đến bất ngờ, cũng có thể chọn ra trong tủ ống kính khủng với hàng chục chiếc ống của họ một ống kính (mà nói ra nhiều người ngỡ ngàng bởi giá tiền cao chót vót) khi xuất hiện trong một buổi chụp hình thời trang chuyên nghiệp, hay một cuộc dã ngoại chụp ảnh… vài thứ linh tinh chả ai thèm để ý tới.
Vậy nếu bạn có tình cờ nhìn thấy trên đường phố một người nào đó cầm chiếc máy ảnh với một ống kính nhỏ xinh 35mm đang cắm cúi chụp ảnh đám đông thì cũng đừng nên vội đánh giá, cũng như cũng không nên choáng ngợp và mất tinh thân bởi những chiếc ống to và dài của một khách du lịch đi theo đoàn bên cạnh bạn.
Xét cho cùng, bạn chơi ảnh chứ đâu phải chơi cái ống kính. Và ống kính loại tiêu cự nào cũng đều có thể cho ra đời những bức ảnh tuyệt đẹp!

VinaCamera.com
2008-2013

Chụp ảnh hoàng hôn(lược dịch)

Cùng các bạn yêu nhiếp ảnh: Già tui cố gắng chia sẻ tình yêu này với các bạn bằng những tài liệu sưu tầm trên net hay kinh nghiệm ngớ ngẩn của bản thân, mong được các bạn"professional cameraman" lượng thứ và đóng góp ý kiến bổ sung nhé.

Bài này lược dịch từ website: http://www.picturecorrect.com/tips/sunset-photography-tips-techniques/
Có vẻ như tất cả mọi người đều yêu thích nhìn hoàng hôn tuyệt đẹp, và có lẽ đó là lý do tại sao nhiếp ảnh hoàng hôn là một sự cạnh tranh tuyệt vời như vậy. Chúng ta hãy xem xét một số kỹ thuật đơn giản sẽ giúp bạn chụp hình ảnh hoàng hôn thật sự ấn tượng, theo kiểu chúng ta sẽ đứng ra khỏi đám đông :)

Nguyên tắc 1: Bảo vệ mắt và máy ảnh của bạn

Lưu ý, sẽ là mối nguy hiểm cho đôi mắt của bạn và cảm biến(sensor)trongmáy ảnh của bạn nếu hướng mắt và máy ảnh của bạn trực tiếp vào một mặt trời màu vàng sáng. Sử dụng một ống kính dài hoặc zoom quang học sẽ phóng đại các tác hại thêm lên. Hãy giữ an toàn và có được hình ảnh tốt hơn bằng cách chờ đợi cho đến khi mặt trời đang chìm dưới đường chân trời hay là một màu đỏ sẫm.

“Sunset Dandelion” captured by Michael Edminster

Nguyên tắc 2: Nắm bắt màu sắc chuẩn

Khi bạn chạy ra khỏi cửa để chụp ảnh hoàng hôn rực rỡ, nhưng sau đó sau khi tải lên máy tính của bạn tự hỏi điều gì đã xảy ra với những biến thái sắc màu của bức ảnh? Thường thủ phạm chính là chức năng cân bằng trắng tự động của máy ảnh. Trong khi mắt con người của bạn đánh giá cao những rực rỡ màu vàng hoàng hôn , cam, đỏ tươi và xanh thì tính năng cân bằng trắng tự động của máy ảnh cố gắng để sửa chữa chúng theo kiểu rất ngớ ngẩn :)

Các giải pháp rất đơn giản ...

Nếu bạn đã cài đặt sử dụng, tắt cân bằng trắng tự động , và sau đó thiết lập cân bằng trắng đến bên ấm áp(Ví dụ chọn WB là ánh đèn tròn).
Nếu máy ảnh của bạn có một thiết lập ống kính màu hoặc bạn đang chụp với một máy ảnh SLR hay DSLR , hãy thử một số bức ảnh với các bộ lọc màu đỏ được lựa chọn hoặc đính kèm.
Sử dụng một phương pháp an toàn mà không cung cấp các thiết lập bằng tay ? Giải pháp thực sự đơn giản ở đây: đặt nó vào chế độ hoàng hôn, hoặc bình minh cũng tương tự . Chế độ hoàng hôn tự động cài đặt cân bằng trắng để giữ ấm trong sự thay đổi cân bằng màu sắc của nó . Chế độ hoàng hôn cũng giúp máy ảnh tự động sử dụng tập trung tốt nhất  cho chất lượng hình ảnh .
Không có những điều kể trên ? Đành phải sử dụng chế độ tự động hoặc phong cảnh, và sau đó sử dụng một trình biên tập ảnh để điều chỉnh cân bằng trắng để phản ánh màu sắc rực rỡ thực sự như bạn biết ở đó.

“Kristina” captured by Irina Oreshina

Bạn cũng có thể muốn thử nghiệm với các thiết lập phơi sáng khác nhau hoặc sử dụng trình biên tập ảnh của bạn để làm tối hoặc sáng hơn theo ý muốn. Hãy chắc chắn để thực hiện thay đổi trên bản sao, không phải là bản gốc!
Thường là một tốc độ màn trập chậm hơn sẽ chụp cảnh hoàng hôn tốt hơn, trong trường hợp này, một chân máy.
Quy tắc 3: Chụp Thành phần tốt nhất

Sử dụng kỹ thuật chụp ảnh phong cảnh cơ bản và sự kiên nhẫn sẽ tạo ra hình ảnh hoàng hôn tuyệt đẹp.
Không phải tất cả những buổi hoàng hôn đều giống nhau, nhưng để có được một bức ảnh hoàng hôn đáng chú ý, bạn cần có một hoàng hôn độc đáo. Những đám mây hầu như luôn luôn làm cho cảnh hoàng hôn ấn tượng hơn...

“Meteor Strike” captured by David Hobcote

Hãy cho phép bản thân có thời gian để ngắm mặt trời lặn và chờ đợi cho đến khi có được các bức ảnh thực sự đẹp.
Chụp ảnh hoàng hôn cần ráng tránh các thành phần, chẳng hạn như đường dây điện và các tòa nhà (trừ khi tòa nhà được phục vụ như là một tâm điểm cho ảnh của bạn :)
Chọn lọc bối cảnh và quy mô bằng cách chuẩn bị cho bức ảnh của bạn với một cái gì đó ở phía trước như lòng bàn tay in bóng , một cây thông đơn độc, một chiếc thuyền , một người ... Hoàng hôn sẽ hầu như luôn luôn tạo ra các bóng , do đó thêm nhiều ấn tượng thú vị hơn cho những tấm ảnh hoàng hôn của bạn.
Nếu bầu trời là một phần ấn tượng nhất của hoàng hôn , hãy tính sao để cho hai phần ba khung ảnh là bầu trời của bạn. Nếu sự phản chiếu trên mặt nước và bóng là phần quyến rũ nhất của những hình ảnh này cho hai phần ba số  chi tiết ấy vào khung ảnh.
Hãy đi đến một bãi biển nơi bạn sẽ tìm thấy nhiều hình ảnh hoàng hôn tốt nhất . Ở đây bạn có thể nhìn thấy mặt trời lặn trên đường chân trời , và hình ảnh của bạn cũng sẽ nhận được những lợi ích của các phản xạ đầy màu sắc từ mặt nước biển. Những địa điểm tốt khác bao gồm sa mạc và thảo nguyên , nơi bạn cũng có thể thường xuyên nhìn thấy đường chân trời và nơi bụi thêm trong không khí làm tăng thêm màu sắc.

(Có lẽ)đây là tất cả những gì các bạn cần cho sự thành công trong nhiếp ảnh hoàng hôn. Hãy bắt đầu sử dụng những lời khuyên này và bạn sẽ có niềm vui đến ngạc nhiên khi thấy những hình ảnh hoàng hôn tuyệt đẹp , mà bạn sẽ nắm bắt được .
Nguồn từ website:http://www.picturecorrect.com/tips/sunset-photography-tips-techniques/

Happy New Year 2013

Ngày tuyết xứ người

Có thể bạn quan tâm...

Nguồn: Các tạp chí chuyên ngành CNTT

1/ Hơn 2 triệu tài khoản người dùng đang bị tin tặc kiểm soát!
Trong một thông báo đầy bất ngờ, bộ phận bảo mật SpiderLabs của hãng Trustwave (có trụ sở ở nhiều quốc gia trên thế giới) vừa tiết lộ rằng hiện tại tin tặc đang kiểm soát hơn 2 triệu tài khoản của người dùng toàn cầu.
CNET hôm 4.12 dẫn lại thông báo của Trustwave cho biết, cụ thể tin tặc đang nắm giữ được khoảng 1,58 triệu mật khẩu và tài khoản của người dùng thông qua các dịch vụ nền web (trong đó có khoảng 318.121 tài khoản của Facebook; 21.708 tài khoản của Twitter; 54.437 tài khoản của Google; 59.549 tài khoản Yahoo...).
Bên cạnh đó, tin tặc cũng đang nắm giữ khoảng 320.000 tài khoản từ các dịch vụ email khác nhau, 41.000 tài khoản của dịch vụ FTP, 3.000 tài khoản thông qua các chương trình đánh cắp từ xa và khoảng 3.000 tài khoản ngân hàng.
Cũng theo Trustwave, số lượng người dùng bị đánh cắp tài khoản có tỷ lệ cao nhất là ở Hà Lan, tiếp theo sau là Thái Lan, Đức, Singapore và Indonesia.
Các chuyên gia bảo mật cho biết, việc tin tặc đang nắm giữ một số lượng lớn tài khoản người dùng rất dễ cho tin tặc sử dụng các tài khoản này làm thành một mạng lớn botnet cực lớn hoặc làm gián điệp, chưa kể mọi thông tin liên quan đến người dùng trong tài khoản cũng đã không còn an toàn.
Cuộc điều cho ban đầu cho thấy, đa số tài khoản bị đánh cắp một phần lỗi là nằm ở người dùng sử dung mật khẩu quản trị quá đơn giản, thường chỉ là 123456, 123456789, 1234, hay đơn giản chỉ là chữ password.
Thành Luân

2/ Kiểm tra độ an toàn của mật khẩu

Trước thực trạng có rất nhiều hãng bảo mật đưa ra các thông báo nói rằng hiện nay tin tặc đang nắm giữ được một lượng lớn tài khoản của người dùng, các nhà lập trình của Microsoft đã triển khai một dự án có khả năng tiên đoán được mật khẩu để từ đó người dùng có thể thấy mật khẩu của mình dễ đoán hay không.


Giao diện làm việc của trang Telepathwords - Ảnh chụp màn hình

Ảnh trang web test Password

Theo Neowin ngày 8.12, cụ thể dự án mà Microsoft triển khai có tên gọi là Telepathwords (hoạt động tại địa chỉ telepathwords.research.microsoft.com), có khả năng phân tích trước và đánh giá được mật khẩu người dùng đang sử dụng có an toàn hay không.
Để sử dụng, người dùng chỉ cần truy cập vào trang web sau đó gõ mật khẩu mình đang sử dụng vào. Nếu mật khẩu đang dùng đạt đủ 5 dấu "v" là an toàn, nếu không đủ mà chỉ nhận được nhiều dấu "x" thì Microsoft khuyến cáo nên thay đổi lại mật khẩu đang dùng ngay lập tức.
Điểm đặc biệt của Telepathwords là nó có khả năng phân tích được trước hành vi nhập mật khẩu của người dùng.
Cụ thể, nếu mật khẩu bạn đang dùng là từ password, thì ngay khi vừa nhập chữ "pa" là trang web sẽ gợi ý ra được mật khẩu sắp nhập đầy đủ có thể là password. Như thế, tin tặc cũng có thể đoán biết được mật khẩu người dùng là gì.
Microsoft cho biết, Telepathwords sử dụng các thuật toán phân tích dự đoán mật khẩu vô cùng phức tạp, và nếu người dùng thử gõ mật khẩu của mình vào một nửa mà Telepathwords cũng có thể đoán ra được thì nên thay đổi mật khẩu ngay lập tức.

Nắm vững cách sử dụng máy ảnh số thông qua các chế độ chụp

Nguồn bài viết này: Ở đây

Khi sử dụng máy ảnh kỹ thuật số, có những ký tự đại diện cho chế độ chụp như B, A, P, Tv...nếu chưa nắm rõ có thể bạn sẽ lúng túng và khó khăn trong việc sử dụng, bài viết liệt kê một số chế độ chụp giúp người dùng tham khảo để điều khiển tốt hơn chiếc camera của mình

Khái niệm APERTURE : Khẩu độ hay độ mở màn trập (ống kính)

Trong ống kính máy ảnh có một cơ quan gọi là màn trập, cơ quan này bao gồm nhiều tấm thép xếp chồng lên nhau để điều tiết độ mở lớn hay nhỏ của ống kính nhằm cho phép ánh sáng vào máy nhiều hay ít, vai trò như mí mắt của người.



Giá trị của khẩu độ được đo bằng trị số f (có thể thể hiện theo ba cách như f/8, F8 hay 1:8), trị số f càng nhỏ ví dụ f/2, f/2,8… thì độ mở màn trập càng lớn, ánh sáng càng tiếp xúc nhiều hơn với phim, sensor máy ảnh.

Dãy số trị số của khẩu độ f/2, f/2.8, f/4, f/5.6,f/8,f/11….có ý nghĩa là cứ tăng lên một giá trị trong dãy thì màn trập mở nhỏ hơn và lượng ánh sáng đi qua ống kính sẽ giảm đi một nửa.

1. APERTURE PRIORITY: Chế độ chụp ưu tiên khẩu độ.



Ký hiệu thường dùng trên vòng xoay chỉnh chế độ là A (Nikon,Panasonic,Lumix..) hoặc là Av (Canon,Pentax…)

Khi thiết lập máy ảnh ở A hay Av mode người dùng tự chọn độ mở màn trập, thông số tốc độ màn trập (Shutter speed) do máy kiểm soát. Chế độ này đặc biệt quan trọng khi người muốn kiểm soát khoảng nét hay còn gọi là chiều sâu của bức ảnh.

Ví dụ:
Trong chụp ảnh phong cảnh thiết lập A, Av mode điều chỉnh độ mở nhỏ f/11, f/16 để ảnh có chiều sâu, có độ sắc nét của các chi tiết tiền cảnh lẫn hậu cảnh.



Trong chụp ảnh chân dung,ảnh chụp cận cảnh macro thiết lập A, Av mode, điều chỉnh độ mở lớn f/2, f/2.8 để làm mờ, nhòe đi cảnh nền phía sau giúp đối tượng chụp nổi bật hơn lên.


Khái niệm SHUTTER SPEED: Tốc độ trập

Đây là trị số tính bằng giây quy định khoảng thời gian cửa trập mở ra để lấy sáng, càng mở lâu thì ánh sáng vào tiếp xúc với phim hay sensor càng nhiều và ngược lại.

Dãy trị số của tốc độ trập ....1/4s, 1/8s,1/15s,1/30s,1/60s... có ý nghĩa cứ lên một cấp thì cửa trập đóng lại nhanh hơn và lượng ánh sáng đi qua ống kính giảm đi một nửa, và như vậy với tốc độ đóng cửa trập càng nhanh thì ảnh càng tăng nguy cơ bị thiếu sáng và ngược lại.
2. SHUTTER SPEED PRIORITY MODE: Chế độ chụp ưu tiên tốc độ trập



Ký hiệu thường dùng trên vòng xoay chỉnh chế độ là Tv = Time value hay S = Shutter

Việc có thể chọn lựa tốc độ đóng cửa trập giúp bạn chụp được những tấm hình chuyển động mà không bị mờ nét chẳng hạn dùng tốc độ đóng nhanh 1/500s, 1/2000s để bắt đứng sự chuyển động của nước, khiến có cảm giác như dòng nước bị đông cứng lại thấy rõ từng hạt nước


Hình minh họa: Dùng đá ném xuống nước và thiết lập Tv = 1/400s thấy rõ các hạt của tia nước bắn lên không trung

Theo chiều ngược lại, dùng tốc độ trập chậm trong kỹ thuật chụp phơi sáng có thể tạo ra hiệu ứng làm nhòe chuyển động khiến vật thể chuyển động tạo vệt mờ.


Hình minh họa dùng tốc độ Tv = 1/2s khiến dòng nước chảy nhòe đi trông như một bức tranh vẽ.

3. PROGRAM : Chế độ chụp chương trình

Ký hiệu trên vòng chỉnh chế độ là P.


Ở chế độ này máy ảnh sẽ đảm nhận xử lý phần tốc độ trập (shutter) và khẩu độ trập (aperture) đã nêu ở trên. Khi chỉnh về P mode, bạn có thể thiết lập những thông số như độ cân bằng trắng, tắt hay mở đèn Flash, sử dụng độ nhạy sáng ISO ở mức nào, phần phơi sáng thông qua hai trị số f và s để cho máy tự chọn (auto).

Chế độ chụp này rất tốt cho người mới bắt đầu chụp, bạn để P mode và không cần phải lo lắng đủ sáng hay không để tập trung vào chủ đề, bố cục,nó đặc biệt hữu dụng khi bạn chụp cảnh ở ngoài trời với ánh sáng tốt.

Trong những trường hợp ánh sáng không được tốt lắm, có khả năng ảnh của bạn sẽ bị mờ khi chụp ở P mode vì máy ảnh tự động chọn chụp với tốc độ chậm, khi đó bạn phải chụp với chân máy (tripod) còn nếu không có chân máy thì bạn chỉnh ISO lên cao (tầm 400) kết hợp với bật đèn Flash khi chụp, chú ý là sử dụng Flash không nên đứng quá xa (tối đa 4m) so với đối tượng chụp.

4. MANUAL : Chế độ chụp chỉnh tay

Đây là chế độ cuối trong bộ tứ 4 chế độ chính của máy ảnh P-S-A-M, trên vòng xoay chỉnh có ký hiệu là M



Khi bạn đã hiểu và nắm được A mode và S mode thì bạn đã hoàn toàn có thể chỉnh về Manual Mode để chụp trong những trường hợp A,S mode không đáp ứng được mong muốn.

Manual mode cho phép người chụp hoàn toàn tự do chỉnh các thông số kỹ thuật, trị số s, f, lấy net, chỉnh ISO, cân bằng trắng, thiết lập Flash on hay off....chính vì thế nó không dành cho người mới đến với nhiếp ảnh.


Tấm ảnh hoa minh họa được chụp trong bối cảnh hoa được chiếu sáng bởi ánh sáng mặt trời nhưng hậu cảnh nền lại là một vùng bóng râm. Nếu chụp ở chế độ bán tự động, máy ảnh nhiều khả năng sẽ ưu tiên vùng sáng cho hậu cảnh thay vì chủ thể chính, nếu bạn để khẩu độ mở nhỏ để giảm sáng thì ảnh ko đạt yêu cầu, lúc này bạn phải cần có Manual mode để chỉnh tay tất cả nhằm đạt tấm ảnh như ý.Ngoài các chế độ chụp chính, chúng ta còn có thể bắt gặp những chế độ chụp khác tùy theo sự sáng tạo, sự phân loại riêng của các nhà sản xuất máy ảnh (Sony,Nikon,Canon...) trong đó:

ISO PRIORITY : chụp ưu tiên độ nhạy sáng :

khái niệm ISO: ISO là cách mà bộ cảm biến của máy ảnh nhạy cảm với ánh sáng, giá trị thường gặp 100,200,400,800,1600...



Giá trị ISO càng thấp, hình ảnh chi tiết hơn nhưng cảm biến ít nhạy cảm hơn với ánh sáng và ngược lại. Với ánh sáng ban ngày ngoài trời bạn đặt ISO thấp 100,200 để hình ảnh chất lượng hơn, trời u ám, mờ tối chụp với ISO 400,800, chụp ban đêm phải để ISO ở tầm 1600 mới đủ sáng các chi tiết dù hình ảnh tăng khả năng bị nhiễu, hạt. Nếu muốn giữ chất lượng hình bạn nên cố gắng để ISO thấp + kết hợp Flash để chụp trong đêm nhưng Flash thường gây lóe sáng không mong muốn trên chủ đề.

Một tấm ảnh chụp hồ cá thủy cung trong điều kiện ánh sáng yếu, tác giả không dùng Flash và để ISO ở 1600


Ký hiệu của ISO priority mode là Sv trên máy ảnh của Pentax, Sv mode cho bạn chọn trước độ nhạy sáng ISO, các thông số tốc độ, khẩu độ do máy auto. Còn thiết lập P mode thì máy quyết định cả 3 thông số.

Trên máy khác như Nikon, Canon Sv mode chính là Program mode + chỉnh tay độ nhạy sáng ISO.

CHẾ ĐỘ CHỤP TAv

Chế độ chụp này cho phép bạn chỉnh tay 2 thông số tốc độ và khẩu độ, máy sẽ tự động dò tìm một mức ISO phù hợp, chế độ này tìm thấy trên một số máy ảnh Pentax. Ở các máy khác bạn sử dụng TAv mode bằng cách chọn Manual mode sau đó chọn thiết lập ISO tự động.


TAv mode hữu ích hơn Manual mode trong một số tình huống nhất định, chẳng hạn bạn chụp sân khấu, sân được chiếu sáng bởi nhiều nguồn sáng khác nhau, ánh sáng thay đổi liên tục và bạn cần chụp hàng loạt tấm hình, ISO tự động theo từng thời điểm chụp trong TAv mode sẽ giúp bạn xử lý trường hợp này tốt hơn.

CHẾ ĐỘ CHỤP DEP

Khái niệm DEP: DEP = DEPth of field (Độ sâu trường ảnh) còn gọi là DOF

Mỗi ống kính máy ảnh chỉ có khả năng chụp được vật thể một cách sắc nét trong một vùng nhất định, vùng rõ nét này gọi là độ sâu trường


Trong hình minh họa, hình ảnh con bướm bay quá gần ống kính hay quá xa sẽ bị mờ vì nó không nằm trong "Độ sâu trường" của ống kính máy ảnh này.

Độ sâu trường phụ thuộc máy ảnh và cách chọn khẩu độ, khoảng lấy nét (là khoảng cách từ ống kính đến vật cần lấy nét = chủ thể chụp).

Trị số khẩu độ càng nhỏ f/2, f/2.8 ống kính mở càng rộng, khoảng lấy nét càng ngắn thì vùng rõ nét (độ sâu trường) càng nhỏ (nông), trong hình minh họa mở khẩu độ lớn --> vùng rõ nét ngắn tập trung hoàn toàn lên con vật khiến hậu cảnh xung quanh mờ nhòe giúp người xem ảnh tập trung vào chủ thể chính.



Khi khẩu độ ống kính mở càng nhỏ ( tri số lớn f.11, f/16) thì vùng rõ nét DOF càng rộng thích hợp cho chụp ảnh phong cảnh, hình minh họa có DOF lớn nên rõ nét các chi tiết cả ở gần lẫn ở xa khiến tấm ảnh có chiều sâu.



DEP mode là chế độ thấy trên một số dòng máy của Canon: khi bạn thiết lập ở DEP mode, bạn hướng ổng kính vào chủ thể gần nhất muốn đặt trong vùng rõ nét (DOF) và nhấn nhẹ nút chụp sau đó hướng ống kính vào chủ thể xa nhất muốn đặt trong DOF rồi nhấn tiếp nửa còn lại của nút chụp --> máy tính sẽ tính toán muốn có vùng rõ nét này thì trị số khẩu độ phải đặt ở bao nhiêu.

CHẾ ĐỘ CHỤP A-DEP



Canon còn cung cấp thêm một chế độ chụp nữa gọi là A-DEP: Chế độ này cho phép bạn để máy ảnh tự động chọn vùng rõ nét (DOF) cho chủ đề chụp để hỗ trợ những tay máy yếu kỹ thuật, tuy nhiên do cách xác định quá đơn giản của máy, chế độ này hầu như không giúp được gì cho người chụp.

CHẾ ĐỘ CHỤP C1, C2, C3...

* Đây là chế độ Custom cho bạn lưu sẵn các thông số kỹ thuật vào để xài mỗi khi cần chẳng hạn bạn lập:

C1 = Av mode, f/11, ISO 100,... dành cho chụp phong cảnh
C2 = S mode, 1/200s, ISO200,...lập sẵn cho chụp cảnh thể thao

Tùy máy bạn có thể có thêm những thiết lập cấp nhỏ hơn nữa ví dụ như lập sẵn C2.1 để chụp thể thao trong nhà, C2.2 chụp thể thao ngoài trời..v.v...

Để tạo thuận lợi cho người sử dụng, các hãng sản xuất cố gắng tiêu chuẩn hóa các thiết lập thông số kỹ thuật cho từng tình huống giúp những người chụp không cần hiểu các khái niệm như DOF, Aperture, Shutter,...vẫn có thể chụp được những tấm ảnh như mong muốn.

CHẾ ĐỘ CHỤP AUTO HOÀN TOÀN: Automatic mode



Ký hiệu là ô hình vuông màu xanh, hình máy ảnh, hoặc chữ Auto, đây là chế độ dành cho người mới biết đến nhiếp ảnh, luôn có trên thể loại máy ngắm và chụp (compact) và được đa số người sử dụng máy chọn lựa, máy tự động đoán bạn đang chụp cái gì để lấy nét, chỉnh khẩu độ, tốc độ, độ nhạy sáng, cân bằng trắng,flash...và bạn chỉ cần bấm nút. Nhìn chung với chế độ này bạn chỉ có thể dùng tạm khi chưa nắm bắt kỹ thuật, chứ khó lòng giúp bạn có những tấm ảnh ấn tượng được.

SCENE MODE :



Mỗi hãng sản xuất lại chia nhỏ Auto mode thành hàng loạt mode nhỏ hơn, sự tính toán, điều chỉnh các thông số kỹ thuật trong các chế độ có thể không giống nhau giữa các nhãn hiệu máy, đem lại những kết quả khác nhau.

Marco mode : Chụp cận cảnh, thích hợp khi chụp hoa, côn trùng, máy có thể sẽ cố gắng tính toán để mở khẩu độ lớn.

Flower : Một số máy có thể có chế độ auto riêng cho chụp hoa

Landscape mode : Chỉnh về chế độ này khi muốn chụp phong cảnh, máy thường làm tốt nhiệm vụ nếu trời quang đãng, ánh sáng đủ.

Sport mode : Chụp ảnh thể thao, giảm mờ nhòe khi đối tượng chụp di chuyển, máy thường tìm cách nâng tốc độ chụp lên, chụp nhanh để bắt đứng hình lại.

Night mode : Chụp cảnh đêm, máy có thể tính toán đẩy ISO lên cao, mở rộng khẩu độ hay giãn thời gian đóng màn trập (chụp tốc độ chậm)...

Night portrait : Chụp người ban đêm, máy có thể đẩy flash on và cố gắng nhận dạng và loại bỏ hiện tượng mắt đỏ

Night landscape : Chụp phong cảnh ban đêm.

Fireworks : Chụp pháo hoa, máy thường xử lý auto kém trong những chế độ khó chụp như chụp cảnh pháo hoa.

Beach : Cảnh biển, thường được máy hiểu là ánh sáng nhiều, chói nắng.

Snow : Trời nhiều tuyết, sáng trắng.

Và còn rất nhiều chế độ chụp được lập sẵn khác như tự chụp mình , chụp văn bản , chụp trong nhà bảo tàng , chụp ngược sáng , trẻ em , tiệc tùng , chân dung ... nói chung chụp người , vật nuôi, hoa cỏ, ...máy thường cố gắng xác định vật thể cần lấy nét, đặt vật ấy vào vùng rõ nét, loại bỏ mắt đỏ và cố gắng tính toán để điều tiết ánh sáng phù hợp ( tăng giảm ISO, bật hay tắt Flash)...chụp cảnh thường chọn lấy một khung cảnh chuẩn mực để dựa vào. dù thế nào thì độ thông minh của máy ảnh vẫn còn nhiều giới hạn nên bạn không nên quá ỷ lại vào những chế độ tự động này, đặc biệt trong những tình huống không phải là một tình huống chuẩn.

Các chế độ phụ khác:

Chế độ Burst : Chế độ chụp ảnh liên tiếp nhiều tấm (multi-shot) dùng trong một số trường hợp như ghi nhận một sự kiện đang diễn ra rất nhanh, chụp ảnh thể thao, chụp trẻ em (trẻ rất khó đứng im nên thường phải dùng Burst mode để chụp liên tiếp nhằm chọn ra tấm ưng ý nhất)


Chế độ Autofocus : Chụp tự động lấy nét ký hiệu AF


Vài điểm phân biệt các chế độ lấy nét tự động:

Lấy nét tự động liên tục (continuous): Máy liên tục rà soát để lấy nét và bất cứ lúc nào bạn chụp nhấn nút chụp cũng được.

Lấy nét tự động đơn (single - one shot): Khi chụp nhấn nhẹ nút chụp nửa đường để lấy nét, lấy nét xong nhấn hẳn nút chụp xuống để chụp, tuy tiết kiệm pin hơn nhưng có thể không kịp chụp trong một số tình huống cần bắt lấy khoảnh khắc thật nhanh.

Chế độ lấy nét AI Servo: Chế độ lấy nét dành cho chụp chủ thể đang chuyển động liên tục, máy tự động căn khoảng cách lấy nét và lấy nét đúng vào thời điểm bấm chụp


Chế độ lấy nét AI Focus: Chế độ lấy nét thông minh thụ động, máy lấy nét cho chủ thể tĩnh nhưng khi chủ thể bất ngờ di chuyển thì máy chuyển sang AI Servo để lấy nét

Ngoài ra tùy dòng máy mà còn có một số chế độ như chụp toàn cảnh Panorama, Flash tự động, quay phim, chụp đen trắng, chụp hiệu ứng..v.v.